Cucine Veneta, Veneta, London: Recensione Di Un Ristorante

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Cucine Veneta Sulla carta, vale a dire il menu, sembrava favoloso: un fritto “polenta, speck e fontina sandwich”. Mi stai offrendo un prosciutto e formaggio toastie, in un ristorante a tema veneziano fantasia? Ci sto. Che cosa siamo arrivati ​​era a due isolati insapori di carboidrati all’interno di un breadcrumb guscio il colore del tè di un bambino trascurato. Sembravano bastoncini di pesce, ma assaggiato come cuscini del divano. Li ho tirato a parte per trovare uno striscio magro di formaggio e un frammento di prosciutto.

guardie Polenta gomma da parte, Veneta, che fa parte del gruppo ristorante lucido dietro Opera Tavern e Dehesa, tra gli altri, non è un ristorante attivamente male. La parte anteriore della squadra di casa è professionale, si occupa ad arte con il momento ho rovesciato il bicchiere. Ma se mi avessi chiesto subito dopo quello che avevo mangiato avrei lottato. Avrei parlato di un piatto di acciughe affumicate, che è stata una vittoria di commerciale e un insalata invernale di verdure amare, che era tutto profondità e tranquilla, minaccia astringente. In un buon modo. Ho da tempo smesso di prendere appunti in ristoranti, capire che se non riuscivo a ricordare ciò che avevo avuto per la cena che parlava volumi. Con questo ho dovuto scavare la ricevuta.

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C’era tutto il ribboned pasta con un ragù di capra che andava bene ea prezzi ragionevoli a £ 7,50; un piccolo occhio costola di maiale era okay per £ 9,50. A quanto pare, ho avuto anche un piatto di tartaro sgombri e un altro di carciofi arrostiti, ma nessuno dei due ha lasciato un’impressione. Ricordo i due capesante medie dimensioni con un splodge di purea di zucca dolce. Ricordo quanto velocemente se ne erano andati. Ma il mio occhio non può fare a riposo sul conteggio finale di £ 138 per due, spinto verso l’alto da una lista di vini che non può significare affare figuriamoci offrono uno.

E ‘un modo sfortunato in cui alla fine dell’anno. Ho trascorso gran parte del 2016 si parla di pressioni sui prezzi: circa il modo in cui Brexit ha colpito i costi degli ingredienti e come giovani cuochi stanno andando sottopagati, mentre le classi medie whinge circa le loro fatture del ristorante. Ho difeso ristoratori e chef, e poi Veneta arriva. Posso vedere dove il denaro è andato. Occupa uno spazio in uno sviluppo a sud di Piccadilly Circus chiamato Mercato di San Giacomo, che è probabilmente destinata a suonare come è pieno di commercianti canuti-handed. Invece si tratta di un focolaio di brutali, uffici a blocchi di vetro rivestito probabilmente finanziati da chaps con preoccupazioni segreti circa le dimensioni del loro organi genitali. E così, spinto verso l’alto da canoni di locazione, la cena costa £ 138 e si finisce per chiedersi perché.

Fortunatamente ci sono state cose migliori di quest’anno. All’inizio mi è piaciuto l’approccio sontuoso per il pranzo della Domenica Zelman Carni, tutto roseo carne rosa e Yorkshires tumescente (tanto è vero che, alla fine dell’anno, ho scelto come il luogo ideale per una funziona Natale do). I, stufati incisivi dello Sri Lanka a tramogge, e la coda eccezionalmente ben gestito – che di testo quando è pronto in modo da poter SOD per un drink la vostra tavola – mi ha costretto ad accettare c’era un posto per i ristoranti non-prenotazione. Si può mantenere i prezzi bassi. Il disegno di legge di £ 44 per un pasto compreso scuro, curry di maiale piccante, e dosa di pizzo fragili, premiata l’attesa.

venture Charlotte Street di Jun Tanaka, il nono, ha dimostrato che il cibo serio non deve venire con eserciti di camerieri gravi o nevai di lino bianco. Anche ora posso ricordare il suo piatto di guanciale di manzo sotto sale, con spugnole e del midollo osseo e un jus che dovrebbe essere disponibile su prescrizione medica dal NHS.

Fuori dalla capitale c’erano più emozioni che non. Mi è piaciuto il cibo al ristorante Catering College di Cardiff, ma riesce comunque a incazzare mezza città per dire opzioni di ristorazione della capitale del Galles erano scarse. Ha fatto il telegiornale locale. (Sei mesi su ho avuto messaggi di posta elettronica più tranquille d’accordo con me che non).

In Hereford Regola di Tum mi servito un hamburger di cracking, e io sogno ancora la pancia di maiale coreana al Garden House Inn, Durham, tutte le carni fresche e scivoloso grasso fusione e salsa di peperoncino potenziato succulento.

Il mio snobismo è stata contestata a Mannings a Truro, dove ho dovuto tornare in cucina per controllare che non fossero semplicemente aprendo sacchi di piatti pronti. Il menu era così irrequieto, che si estende dalla Thailandia in Giappone per il Midwest americano e viceversa che non riuscivo a vedere come stavano facendo tutto da zero, ma erano. Allo stesso modo, Maray a Liverpool ha presentato un menu terribilmente irrequieto e ancora consegnato su ogni piatto. Andare per il falafel. Il Toro e Ram a Ballynahinch, Irlanda del Nord, ha fatto le cose oltraggiose con il manzo migliore. Potrei citare di Riley Fish Shack a Tynemouth di nuovo, ma che sarebbe imbarazzante. Se non per dire di aver subito un piccolo fuoco di recente, nessuno è rimasto ferito, e ora si dovrebbe avere riaperto.

C’erano stupidaggini. Ci sono sempre. Al Tapas 37 gli allarmi antincendio è scattato, ma non abbastanza a lungo da fermare noi costretti a mangiare cibo terribile che non dovrebbe mai essere sfuggito alla cucina, e Gino D’Acampo hanno dimostrato che essere famosi non è lo stesso che essere un buon ristoratore. Ma poi abbiamo saputo che. Il nuovo direttore generale della Guinea Grill, Oisin Rogers, ha confessato a me dopo la mia visita che, quando ho ordinato le patatine tartufo, aveva gambe giù al vicino Westbury Hotel e chiese un tartufo fresco cuoco Alyn Williams perché lui non ‘t pensare olio al tartufo farebbe. E ‘stata una fatica sprecata. Ho respinto il chip come “leggermente crudi”, anche se mi è piaciuto quasi tutto il resto.

Il mio off-the-clock abitudini alimentari sono rimasti bloccati nella loro scanalatura. Ho continuato ad andare al Four Seasons di Chinatown in Gerrard Street per il loro brillante anatra arrosto cantonese, anche se ho abbandonato i fagioli verdi fritti secco per la barba monaci in pentola frizzante con carne di maiale macinata. Sono andato a Baiwei su Little Newport Street per costolette di maiale fritti in crosta di cumino, sale, zucchero e peperoncino. Ho continuato a tornare a Richard Corrigan Bentley per le ostriche. Sono anche andato a vari rami di Yo Sushi, ignorato il sushi scadente e ha ordinato al buio, teriyaki manzo appiccicoso con aglio e il peperoncino calamari fritti. Farlo e va bene. Non mi giudicare.

E Alzai gli occhi al commenti che spendere soldi nei ristoranti è osceno. Se lo è, così è spendere soldi per automobili o biglietti per partite di calcio o di tecnologia. Non ho alcun interesse in quelli. Ma mi piace ristoranti e nel 2017 continuerò a viaggiare si spera. Hanno un grande Natale.

morsi di notizie di Jay
Situato proprio accanto alla Veneta, e forse un po ‘più adatto alle possibilità minimaliste dell’architettura Stark, è’ brasserie ‘i giapponesi Anzu. E ‘una mossa lusso delicato dal team dietro il articolazioni brillante tonkotsu ramen (oh loro olio al peperoncino!) Di cui io sono un fan completamente dichiarato. Il menu comprende granchio reale e gyoza di maiale e Label Anglais pollo teriyaki (anzulondon.com).

Uno per la lista secchio 2017. Chef Kyle Connaughton ha fatto parte del team di Fat Duck di Heston Blumenthal in quanto ha vinto la sua terza stella Michelin. E ‘tornato alla sua nativa degli Stati Uniti a pochi anni fa e ha finalmente lanciato Farms singolo thread, in Healdsburg, California, uno dei più parlato di aperture ristorante per anni. Ma si dovrà risparmiare. La cena è $ 294 una testa (singlethreadfarms.com).

In seguito alla notizia terrificante del cacao e rum patatine aromatizzate da Tesco della scorsa settimana, arriva la bomba che la Lidl ha lanciato Negroni patatine aromatizzate. Un assaggio li ha descritti come ‘troppo aranciato’. Domanda: qual è la giusta quantità di colore arancione per un fresco?

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